Гипсокартон. Как избежать повреждения

Гипсокартон с трещинами на стыках. Вы наверняка видели это неприятное зрелище, которое заставляет многих людей штукатурить стены и потолки вместо того, чтобы воспользоваться десятками преимуществ, которые дают различные гипсокартонные системы.  На самом деле, при качественном выполнении работ вероятность того, что ваша гипсокартонная стена или потолок треснут, еще меньше, чем у любой штукатурки.

Прежде всего, причины можно разделить на субъективные и объективные.

Субъективные факторы

Субъективные факторы находятся внутри самой гипсокартонной системы, вызваны ошибками или упущениями, допущенными при монтаже, оштукатуривании, выборе неподходящих или некачественных материалов и т.д. Они являются наиболее распространенной причиной появления трещин.

Наверное, большинство из вас знает, что практически любая система с гипсокартоном начинается с монтажа и заканчивается штукатуркой.

Основные ошибки при монтаже гипсокартона, которые приводят к появлению трещин на стыках.

Широко распространен миф о том, что при работе с гипсокартоном стыки чаще всего трескаются при неправильной шпаклевке.  Да, но нет! В более чем 90 % случаев причиной является некачественный монтаж.

Ошибки и упущения при монтаже являются основной причиной появления трещин на стыках любой гипсокартонной системы.

Давайте составим список тех, которые чаще всего вызывают неприятный дефект, о котором мы говорим.

фиг.1

• Сочленения не смещены (рис. 1). Эта ошибка гарантирует вам трещину. Помните! Не существует системы, в которой гипсокартон устанавливается с поперечным швом. Стыки должны находиться на расстоянии не менее 50 см друг от друга. Хотя это правило настолько элементарно, что даже сегодня, когда гипсокартонные системы так популярны, гипсокартон продолжают монтировать как плитку.
• Настенная система крепится к потолку и наоборот. При устройстве подвесного потолка монтажные профили всегда перпендикулярны гипсокартону. Физика - точная наука, и ее законы действуют везде.
• 

  фиг.2

• Двери, окна и другие проемы не имеют формы так называемого "пистолета" (рис. 2). Дверные и оконные проемы - особенно уязвимые места, поскольку вибрации там сильнее. При монтаже гипсокартона вокруг проемов листы следует обрезать на 20-30 см, чтобы стык не являлся продолжением какой-либо из осей, определяющих проем.
• Отсутствие так называемого "делитационного сустава". В больших и длинных помещениях железобетонные конструкции должны быть разделены разделительным швом, который также должен быть выполнен на подвесном потолке и на стенах, обшитых гипсокартоном. В технических проспектах Knauf подробно описано, что в зависимости от системы и внешнего вида, которого мы хотим добиться, это можно сделать несколькими способами.
• 

  фиг.3

• Произвольно поверните направление монтажных профилей (рис. 3). Эту ошибку очень часто допускают при сооружении конструкции для потолков в D- и P-образных помещениях - с одного конца профили "заводят" чаще всего короткие, а при разрыве поворачивают в другую сторону, чтобы было легче. При последующем повороте гипсокартона таким же образом при закрытии стыка трещина гарантирована. Да, иногда направление установки профилей SD можно изменить, но только в случае крайней необходимости (есть установки, направление которых не позволяет вести конструкцию в одном направлении и т. д.), но делается это специальным образом, а не путем подворачивания и зарезания профилей, засунутых в середину потолка с ручками порогов и т. д.
   
• Устанавливается один слой гипсокартона толщиной 9,5 мм. Очень распространенная ошибка, особенно когда речь идет о подвесных потолках. Потолки были сделаны с помощью девятки, потому что паруса были легче и не утяжеляли конструкцию. Полная чушь!!! Гипсокартон 9,5 мм никогда не используется для однослойной облицовки стен и подвесных потолков. Такой системы просто не существует! Он провисает между профилями, а так как гипсокартон не тянется, соответственно, стыки трескаются, даже если пропустить сетку через 40 см. Так называемая "девятка" используется в системах с минимум двумя гипсокартонными полотнами и других специфических целях.
   
• При обшивке подкровельного пространства гипсокартоном листы крепятся непосредственно к изогнутым или мокрым балкам. Здесь я должен сделать некоторые пояснения. Возможно, вы уже смотрели видеоролики, в которых мастера показывают, как они очень легко монтируют гипсокартон прямо на деревянные балки, и все очень просто. Да, это возможно! Мы тоже монтировали гипсокартон прямо на балки. Но балки должны быть установлены с нужным шагом, прямые, в одной плоскости, сухие, специально обработанные смолой и т.д. В Болгарии я еще не видел такого подкровельного пространства. Очень часто, когда я приезжаю на предварительный осмотр, у заказчика возникает идея монтажа прямо на деревянную конструкцию. "У меня балки прямые. Давайте смонтируем вдоль них, чтобы не потерять расстояние, не обращая внимания на то, что может получиться немного криво".  Друзья, ни в коем случае! Она станет кривой и треснет как минимум в 2-3 местах.
   

Тонкие моменты, которые также могут "опрокинуть тележку"

• Конструкция не очень хорошо выровнена. Большие случайные отклонения в выравнивании приводят к напряжению в системе в целом. Это правда, что гипсокартон складывается в овалы и всевозможные геометрические фигуры, но в специальных гипсокартонных конструкциях ставятся дополнительные профили, устанавливаются дополнительные рейки и еще куча всяких дополнительных вещей. Я знаю, что есть много мастеров, которые руководствуются девизом: "Сначала плотно, потом прямо". Если вы делаете кирпич, это может сработать... Но! По моим личным наблюдениям, когда речь идет о гипсокартоне, эти две вещи очень сильно связаны. Хорошо выровняйте конструкцию! Это важно не только с эстетической точки зрения.
   
• При выравнивании CD профил плохо закреплен на прямой подвеске. Соединение между прямым подвесом и профилем CD должно быть без люфта. Чаще всего люфт возникает, когда мастера без опыта неправильно закручивают "ручки" или выполняют это упражнение с порогами.

• Прямые вешалки складываются или раскладываются. Если мы допустили ошибку при выравнивании подвесного потолка или стеновых панелей, ее исправляют, открутив ручку и снова закрутив ее на уровне, а если она все еще не работает, мы откручиваем и снова закручиваем, пока не получится. Не мешайте уровню, протыкая или растягивая профили до тех пор, пока подвес не поддастся. И еще один момент... Я где-то читал, что подвесы даже специально растягивали заранее, чтобы они потом не поддавались.
   
• 

  фиг.4

• Подвеска располагается не прямо за CD-профилем, а сбоку (под углом) (рис. 4). Независимо от того, какие подвесы мы используем, они должны находиться за профилями. Часто после ошибки, допущенной при раскрое и измерении положения отдельных элементов конструкции, подвес (или даже целый ряд) оказывается не над тем местом, где должен находиться профиль, а поскольку размеры уже "запущены", то впоследствии при закрытии профили тянутся с силой так, что гипсокартон может зацепиться. Это приводит к постоянному напряжению в конструкции, причем прямо на стыках.
   
   
• Многие пороги очень перегружены. Идеальная закрутка шурупа в гипсокартон - это когда он погружается всего на 1 мм, даже не разрывая холщовую бумагу. Естественно, при монтаже даже 10 квадратов гипсокартона сложно закрутить все пороги таким образом. Не один и не два, и мы не роботы. Утопить некоторые пороги на 2-3 мм - не проблема. Но когда большинство из них сворачиваются на полдюйма в 12,5-миллиметровые полотна, это уже никуда не годится. При очередном увлажнении гипсокартон "расшатывается", и тогда могут лопнуть не только стыки. Не то чтобы это была великая философия и мастерство, но каждый шуруповерт (даже специализированный для гипсокартона) закручивает рейки по-разному, отдельно одни рейки закручиваются с большим, а другие с меньшим давлением (зависит от того, насколько они острые). Даже мне нужно время, чтобы привыкнуть к этому, когда я меняю шуруповерт. Просто нужно быть осторожным. Если вы перематываете рапид, не откручивайте его, а намотайте рядом другой.
   
  

  фиг.5

• Стык между двумя листами находится не посередине профиля CD или CW (рис. 5). Два соседних листа гипсокартона должны стыковаться в середине профиля. В случае со стенами это делается по длинному (заводскому) шву, а в случае с потолками - по короткому шву. Это относится как к профилям CD, так и к профилям CW, если мы устанавливаем перегородку. Когда речь идет об отклонении в миллиметрах, проблем не возникает. Но монтаж, при котором один лист едва "прикусывает" профиль, - грубая ошибка. Невозможно вкрутить пороги в самый конец гипсокартона (нужен зазор не менее 5 мм от торца) без того, чтобы они не сломались, и на практике они находятся там лишь формально. Даже если на данный момент они держатся легко, со временем при малейшей вибрации или демпфировании они выпадают.
   
•  Чрезмерно крупные суставы оставляют на периферии.Торцевые стыки, соединяющие стену с потолком или наоборот, являются особенно уязвимым местом, поэтому при монтаже желательно избегать стыков размером более 5 мм.
• Монтажные профили CD или CW вырезаны слишком длинными и слишком плотно прилегают к обрезному профилю UD или UW. Профили CD/CW нарезаются таким образом, чтобы при их входе в UD/UW оставался зазор не менее 5 мм в сторону потолка у стен и 3 мм в обе стороны при создании потолка. Если профили входят слишком плотно, система становится слишком уязвимой даже к небольшим движениям или вибрациям основной конструкции здания.
• Монтажные профили CD или CW прижимаются к обрезному профилю UD или UW с помощью порогов или ручек. Это делается массово. Эффект тот же, что и в предыдущем подпункте, плюс они выпуклые. Я понимаю коллег, что иногда удобнее закрепить профили, но это можно сделать и с помощью заклепочника. Припой, который делает заклепочник, отдает под более серьезным давлением, и мы не имеем прочного соединения. Ну да ладно, если у нас нет заклепочника для профилей, крепящих дверные и оконные проемы, можно найти какой-то компромисс. Важно, чтобы они были под заклепками, а также, если следовать правилу "пистолета", они никогда не соединяют два листа, то есть никогда не находятся на стыке. Однако защелкивать все монтажные профили на подвесных потолках и фризах без всякого смысла - глупо. В гипсокартоне то, что выглядит прочнее, не всегда лучше.

Говорейки за грешките свързани с монтажа на гипсокартон, важно за отбелязване е, че всички имат различна тежест по отношение възможността фугите между платната да се компрометират. Докато монтаж с фуги на кръст почти сигурно ви гарантира проблеми то нещата изброени в края на списъка по-рядко.

 Основные ошибки при работе с гипсокартоном, которые приводят к появлению трещин.

Однако есть две вещи, связанные со шпаклевкой, которые также приводят к появлению трещин в суставах:

• Стыки оштукатурены без ленты. Писать здесь особо нечего, а дети знают, что гипсокартон шпаклюется с помощью ленты. А какая лента используется для штукатурки? Разные мастера, разные советы. Один приходит к вам и рекомендует сетку, другой на просторах интернета штукатурит все только бумажной лентой, потому что, видите ли, так было на Knauf. На самом деле, единого ответа на этот вопрос не существует. Все зависит от того, какую систему мы внедряем, какие объективные факторы на конкретном объекте могут ее нарушить, какой шов нам нужно шпаклевать, какую шпаклевку мы решили использовать и еще куча всяких мелочей. В настоящее время для стыковки гипсокартона используется как минимум четыре вида ленты (рис. 6).
   

• 

  фиг.6

   

  Самоклеящаяся лента для заделки швов. В основном используется для шпаклевания длинных стандартных стыков и стыков с внутренним углом. Лента сначала приклеивается, а затем заполняется шпаклевкой.

• Бумажная лента для швов. Очень хороший вариант для шпаклевки стыков на внутреннем углу, когда обе плоскости - гипсокартон. Также используется для длинных стандартных стыков. Сначала наносится шпаклевка, затем лента укладывается в шовную смесь и выравнивается.
• Стеклофазная лента с фуговым покрытием. Используется в основном для коротких швов, так как очень тонкая и минимально продувается. Она также рекомендуется для огнезащитных систем. Применяется по тому же принципу, что и бумажная лента.
• Самоклеящаяся разделительная лента. Это новейший способ отделки систем с гипсокартоном к прочной части здания (например, гипсокартон к оштукатуренной кирпичной стене). Она приклеивается еще до установки окантовочного профиля и вырезается на полпути. Это делается для того, чтобы штукатурный материал не сцеплялся с твердой частью.

• Оштукатуривается при отрицательных температурах. Не только гипсокартон, но и все что угодно оштукатуривается при температуре не ниже +5 градусов.  Эта ошибка чаще всего совершается в зимнее время года на объектах, которые еще полностью закрыты (нет окон, дверей и т.д.). Следует отметить, что температура должна быть соответствующей не только во время самой штукатурки, но и во время ее высыхания. Очень часто днем штукатурка производится при пограничных температурах, а вечером, когда она еще влажная, они опускаются до минусовых значений.
   
• Со шпаклевкой, как уже говорилось, мы познакомимся подробнее в другой статье, а пока несколько слов о том, что это за смесь - шпаклевка. Для "первой/второй руки" используется шпаклевка, относящаяся к классу так называемых "гипсокартонных швов". Для второй/третьей, возможно, четвертой руки используются более тонкие шпаклевки.

Использование неподходящих или некачественных материалов.

• Выбор правильного продавца. Мой совет: если вы не очень хорошо знакомы с гипсокартонными системами и не очень доверяете своим мастерам, покупайте на крупных строительных биржах, предпочтительно специализирующихся на гипсокартоне. Там люди в курсе дела, ходят на курсы, общаются с производителями и т.д. Покупая на ближайшей районной бирже, где, кстати, продают и гипсокартон, вы рискуете не только получить неподходящие материалы, но и получить кучу "гениальных" советов.
   
• Будьте особенно осторожны со шпаклевкой. Шпаклевка должна быть сухой и с истекшим сроком годности. Штукатурные смеси с истекшим сроком годности широко продаются! Будьте внимательны, потому что это важно! Старая и сырая шпаклевка может доставить вам массу проблем.
• Профили толщиной не менее 0,4 мм, так как это абсолютный минимум (мой совет - не менее 0,5 мм). Продаются профили толщиной 0,35 мм или даже 0,28 мм. Не ведитесь на советы типа "купите более тонкие, они в рекламе, и вы навесите на них больше вешалок". Сколько бы вы их ни вешали, пороги прокручиваются и становятся грязными. Вряд ли потолок упадет вам на голову, но, по крайней мере, стыки треснут.
•  Навесное оборудование.  Использование хороших подвесов - важный фактор, который многие недооценивают. Я уделю особое внимание быстрым подвесам (анкерного типа), которые используются для больших падений с потолка. Быстрый подвес должен быть очень точно подобран по размеру профиля. Много продается таких, которые при сильном нажатии стучат или уходят в CD. А так как в отличие от прямых на быстрых у нас нет винтового соединения с CD, то использование таких быстрых подвесов, особенно в сочетании с тонкими профилями, испорчено в прямом смысле слова. Я видел подвесные потолки. В общем, если вы не знаете, какие подвесы хорошие, а какие нет, покупайте только подвесы Knauf или Rigipes.
   
• Гипсокартон, на котором бумага слишком легко отделяется от сердцевины, не годится.Хранить пластины лучше всего в сухих и проветриваемых помещениях. Не стоит использовать гипсокартон, оставшийся после ремонта у соседей и пролежавший в подвале два года.
• Объективные факторы - посторонние причины, которые прямо или косвенно влияют на систему с гипсокатроном.

К сожалению, трещины могут появиться даже в идеально выполненной гипсокартонной системе. Существуют внешние факторы, которые также могут повредить стыки. При этом "мастера" часто любят оправдываться, хотя, скорее всего, они допустили какую-то ошибку при монтаже. Однако вот несколько возможных причин появления трещин, вызванных внешними факторами:

• Оседание железобетонного фундамента, к которому подвешена конструкция. Несмотря на то что в настоящее время используются все виды современных упрочнителей бетона, прежде чем приступать к монтажу гипсокартона, следует подождать не менее месяца после заливки плиты.
• "Выметание" деревянной конструкции, на которую подвешивается потолок или стеновая обшивка. Чаще всего это происходит, когда гипсокартон используется для покрытия новых кровельных пространств, построенных из балок, которые еще не успели хорошо просохнуть.
• Большие температурные расширения металлических структур. При устройстве систем с гипсокартоном в помещениях (сборные дома, склады, производственные цеха и т.д.), построенных из металлоконструкций, термопанелей и т.д., хорошо учитывать температурные расширения и использовать системы без (или хотя бы с минимальным) подвесом для металлической и, возможно, двухслойной гипсокартонной обшивки.
• Очень сильные вибрации. Мы не говорим о вибрациях, вызванных танцевальной вечеринкой соседей сверху. Не волнуйтесь, гипсокартонные системы устойчивы и гораздо более прочны, чем обычные системы при аналогичных нагрузках. Речь идет о действительно сильных вибрациях, вызванных, например, продолжительными ударами молотка по соседству, большой машиной или землетрясением.

В заключение, если вы читаете эту статью после того, как уже стали свидетелем неприятного зрелища - трещин на стыках подвесного потолка или гипсокартонной стены, - поищите причины, описанные в начале и конце этой статьи.